Smażony kurczak, udko i udo. (Zdjęcie dzięki uprzejmości Montana's Trail House) W zeszłym miesiącu młoda nowojorczyk Montana Masback otworzyła restaurację w Bushwick o nazwie Montana's Trail House. W artykułach o otwarciu restauracji pan Masback określił kuchnię jako wiejskie jedzenie z Appalachów Wschodniego Wybrzeża. Tymczasem szef kuchni, Nate Courtland, opisał je jako komfortowe jedzenie z Appalachów. Aby przekształcić to, co kiedyś było warsztatem samochodowym w górską chatę, pan Masback kupił zrujnowaną stodołę z Kentucky, rozebrał ją i ponownie złożył na Brooklynie. Wśród innych archaicznych wiejskich akcesoriów są wypchana głowa jelenia, flaga Betsy Ross, oprawione w ramki stare fotografie z czasów, siekiera i, w łazienkach, decoupage z półwiecznych magazynów nagości. Kelnerzy mieli ten nowy, przestarzały wygląd przyjęty przez tak wielu siódmych przechodniów – restauracja znajduje się przy przystanku Jefferson Street w pociągu L – co łączy młodzieńczą cerę ze starymi górskimi brodami dla dżentelmenów i sukienkami Walkera Evansa z wytatuowanymi ramionami i przegrodą kolczyki dla kelnerek.
| Dom na szlaku Montany ul. Pstrąga 445 (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Zero na 5 gwiazdek |
Montana's Trail House to bardzo złe miejsce. Jego zepsucie jest zarówno nieodłączne, jak i kosmetyczne; jest kulinarnie mdły i moralnie podstępny. Jest zły do ostatniej drzazgi jego drewna Kentucky. Odrzucając ogólne zastrzeżenia do absurdalnej fantazji, jaką stał się Bushwick, istnieje głęboko toksyczny związek z historią i Ameryką ucieleśnioną w Montana's Trail House. Nie trzeba być z Appalachów, aby sprzeciwiać się fetyszyzowaniu tego zubożałego regionu dla beztroskiej konsumpcji fałszywych mężczyzn i kobiet z pogranicza Brooklynu. Nieszczęsny stan Appalachów, regionu rozciągającego się od Nowego Jorku do Missisipi, jest tak dotkliwym ranem i tak głębokim wstydem, jak odcięty od głowy szczyt. Biedni, biedni i cholernie biedni są ludzie z gór, którzy nadal tam mieszkają, choć jak zauważa Ronald Eller w swoim ponurym studium Nierówny teren: Appalachy Od 1945 roku, nie ma ich zbyt wielu. W czasie jednej z największych migracji wewnętrznych w kraju, pisze, ponad 3 miliony ludzi opuściło Appalachy w latach 1940-1970. Dziś z 420 hrabstw tworzących region 107 jest sklasyfikowanych jako kraje o wysokim ubóstwie.
Odkąd Will Wallace Harney wymyślił mit Appalachów w 1873 roku w swoim artykule A Strange Land and a Peculiar People,w Magazyn Lippincotta , region został odmieniony, być może lepiej go zmitologizować, ale na pewno nie po to, by mu pomagać. Jak pisze pan Eller: Pojęcie Appalachów jako osobnego miejsca… pozwoliło nam zdystansować się od niewygodnych dylematów, jakie historia Appalachów stawia na temat naszego własnego życia. Appalachy nie są wiejską Szambalą ani sugestywnym materiałem źródłowym do książki o stoliku kawowym. To nie tylko miejsce, w którym można kupić stare stodoły. Niedola jest ludzka i trwa. 
Zdjęcie: Kim Mercado
Nie jestem na tyle cyniczny, by wierzyć, że pan Masback zna smutną historię lub rozpaczliwą teraźniejszość gór. Wątpię, czy jest świadomy, a nawet ciekawy, jak ta stodoła, którą kupił, stała się odłogiem. Gdyby znał i nadal wykorzystywał tę historię, byłaby to rzeczywiście jakaś czarna magia.
Przewrotnie, jedyną rzeczą, która może odkupić Montana's Trail House, jest kuchnia Appalachów. Nie mówię o wiewiórce ani oposach, ani o smakowitej wersji diety SNAP. Raczej pełen nadziei facet może oczekiwać burgo, mięsistego gulaszu z Kentucky; kurczaka i pierogi, zarówno te tradycyjne puszyste, jak i wyrafinowane płaskie; łuskana fasola; przyprawione ciasto jabłkowe; pawpaw lub nawet chleb kukurydziany. Pieprzony chleb kukurydziany, stary.
Niestety, istnieje tylko rodzaj typowego południowego jedzenia, które można znaleźć w prawie każdej restauracji z The or & w nazwie: całkowicie rozczarowujący smażony kurczak, noga i udo, oba tak tłuste jak strefa T nastoletniego chłopca, oferowane za 18 USD. Talerz tłustych warzyw sezonowych o nazwie Summer Harvest Plate (17 USD) składa się z cukinii, dyni i zieleni. Nazywanie tego talerzem warzywnym jest jak nazywanie kiści spadziowej sałatką owocową. Terrina z królika, najbliższa dziczyzny, pozostała prawie nietknięta. Galaretowata terrina była tak kiepsko wykonana, że rozpadła się jak dysfunkcyjna rodzina Thumperów, pozostawiając gryzące kawałki królika, które więdną obok marynowanych białych porzeczek.
Nawet jeśli dania są smaczne – nie wyplułbym mostka duszonego z piwa korzennego z kaszą Anson Mill (23 dolary) ani smażonych ziemniaków z tłuszczem (6 dolary) – są moralnie niebezpieczne. Nie możesz być niewinnym patronem tej pustej parodii. Jeśli dobrze się bawisz, nie do końca trudne zadanie, biorąc pod uwagę moc koktajli i czystą teatralność tłumu góralskiego Bushwicka, bierzesz udział w marnym projekcie. Mówiąc najprościej, sama obecność w Trail House w Montanie oznacza, że jesteś na złej ścieżce.
