Kilka tygodni temu Women’s Wear Daily opublikował artykuł o rosnącej liczbie blogerów za milion dolarów. Tak, dobrze to przeczytałeś. Najlepsi blogerzy modowi zarabiają teraz ponad milion dolarów rocznie. To około 950 000 dolarów więcej niż nauczyciel w nowojorskiej szkole lub strażak. Moją pierwszą reakcją było niedowierzanie i oburzenie, po którym nastąpiło pełzające poczucie przygnębienia.
[ITAL] Milion dolarów?! Za publikowanie selfie w uzdolnionych ubraniach lub zachwalanie egzotycznych wycieczek i wydarzeń, za które im płacono? Innymi słowy, milion dolarów za to, że w zasadzie nic nie robię poza pojawianiem się i uśmiechaniem do kamery.
Większość blogerów w Million Dollar Club to mavency w stylu ulicznym, PYT-y, którzy mają wyczucie mody gotowe do aparatu, które chętnie wykorzystują za złotówkę – lub 40 000 dolców, jak w przypadku Chiary Ferragni z Blondynka Salad, która tyle zapłaciła za udział w otwarciu sklepu Stuarta Weitzmana w Mediolanie w zeszłym roku, według WWD. Co ciekawe, kilku najlepiej opłacanych blogerów jest ledwo znanych w branży modowej (gdzie polecane przez projektantów ukochane, takie jak Leandra Medine z Man Repeller, Bryan Gray Yambao z Bryanboy i modelka Hanneli Mustaparta rządzą grzędą).
Weźmy na przykład Rachel Parcell z trzyletniego bloga Pink Peonies z Salt Lake City http://pinkpeonies.com. Nazwa może przyciągać puste spojrzenia podczas Tygodni Mody w Nowym Jorku lub Paryżu (Rachel WHO ?). Jednak jej koncentracja na projektantach średniego szczebla, takich jak Kate Spade, Tory Burch, Topshop i Milly, odbija się echem wśród czytelników w stanach flyover i według agencji RewardStyle ma zarobić w tym roku nawet 960 000 USD na samych programach partnerskich. . (Program afiliacyjny obejmuje pisanie sponsorowanych postów lub linkowanie do produktu reklamodawcy, za co bloger dostaje pieniądze za każdym razem, gdy ktoś kliknie lub kupi.) A liczba ta nie uwzględnia partnerstwa Parcell z J. Crew i TRESemmé, które z pewnością prześle jej zarobki powyżej 1 miliona dolarów.
Teraz jestem za ludźmi ciężko pracującymi i zarabiającymi za to, co robią. Ale w przypadku tych blogerów myślę, że są nieprzyzwoicie przepłacane za robienie wielu rzeczy. Poważnie. Czterdzieści tysięcy dolarów pokazać się na otwarciu sklepu lub usiąść w pierwszym rzędzie na pokazie mody (na który już przylecieli, pokryli wszystkie koszty i umieścili w pięciogwiazdkowym hotelu przez jakiegoś projektanta z głębokimi kieszeniami)? Wszystko po to, aby mogli zrobić kilka zdjęć, którym towarzyszyć będzie pospiesznie napisany podpis – lub, w niektórych przypadkach, po prostu szczegółowa lista kredytów produktów, aby widzowie mogli sami odtworzyć wygląd za naciśnięciem jednego przycisku (ka- ching !).
I na tym polega mój główny problem z większością tych blogerów z dużymi pieniędzmi: tam nie ma. Chociaż są oni rutynowo określani jako dostawcy treści lub wpływowi, jedyną treścią, którą dostarczają, są niekończące się, słabo edytowane zdjęcia ich w strojach, za które nawet nie zapłacili – lub za które płacą im za noszenie i pisanie. A jedyny wpływ, jaki mają, to nakłanianie innych do otwierania portfeli i kupowania większej ilości rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, na które nie mogą sobie pozwolić. Styl uliczny był kiedyś formą osobistej ekspresji – a blogerzy zwykli pisać o rzeczach, które naprawdę, naprawdę kochali – ale w dzisiejszych czasach bardziej chodzi o wynik finansowy. Wystarczy być świadkiem tych wszystkich modowych ludzi OTT spacerujących tam i z powrotem po Lincoln Center Plaza podczas NYFW, udając, że sprawdzają swój telefon, mając jednocześnie rozpaczliwą nadzieję, że ktoś – ktokolwiek – poprosi o zrobienie mu zdjęcia (ponieważ im więcej jesteś fotografowany, tym bardziej znany stajesz się a im bardziej jesteś znany, tym więcej pieniędzy możesz zarobić na swoim blogu). Wystarczy, że będziesz chciał wziąć Pomarańcz to nowa czerń wrzuć do torby Birkin, podpal ją i zostaw na progu Scotta Schumana i Garance Doré, pary fotografów, która była pionierem całego ruchu ulicznego w tamtych czasach.
Od dawna pracuję w wydawnictwie modowym, rozpoczynając karierę w nieistniejącym już magazynie Mademoiselle. W 2007 roku, mniej więcej w tym samym czasie, w którym zaczynała działalność The Sartorialist, założyłam bloga modowego, The Fashion Informer, chociaż zawsze byłam uczulona na koncepcję selfie — wolę relacjonować wiadomości, niż udawać, że są wiadomościami — i zawsze odrzucałem reklamy, ponieważ TFI zostało zaprojektowane jako praca z miłości i nigdy nie chciałem być zależny od wpływów z zewnątrz.
Teraz nie sugeruję, że blogerzy modowi nie powinni zarabiać na życie ze swoich blogów, jeśli tak zdecydują. Ale trochę więcej (zrób to dużo więcej) przejrzystość w zakresie: wszystkie darmowe ubrania, wycieczki i wydarzenia, które wyznają, że kochają, kochają, pomogłyby znacznie zwiększyć ich wiarygodność. W rzeczywistości samo pojęcie integralności redakcyjnej wydaje się iść drogą Dodo Bird – lub Diany Vreeland – zwłaszcza jeśli chodzi o blogerów stylowych.
Tak, magazyny modowe (drukowane lub internetowe) są oczywiście uzależnione od przychodów z reklam, aby przetrwać, ale dostarczają również treści – prawdziwe, przemyślane treści – które zostały profesjonalnie zbadane, napisane, sfotografowane, sprawdzone i wyprodukowane. I chociaż pochwalam zdolność Internetu do wyrównywania szans i demokratyzacji super-snobistycznego świata mody, wkurza mnie, że większość blogerów wydaje się dbać tylko o promocję siebie i zarabianie jak najwięcej pieniędzy tak szybko, jak to możliwe. czyniąc z nich więcej marketingowych podróbek niż prawdziwych arbitrów gustu i stylu.
Co zaskakujące, kiedy pisałem o tym na Facebooku, usłyszałem od pół tuzina znanych projektantów, których równie zniechęcił nieustanny marketing blogerów modowych. Pamiętam, jak kilka lat temu po raz pierwszy zapytałem współpracowników i przyjaciół o blogerów: kim są ci ludzie, jakie są ich referencje i dlaczego kogoś obchodzi to, co mają do powiedzenia? powiedział Libertine projektant Johnson Hartig. Nikt jeszcze nie udzielił mi satysfakcjonującej odpowiedzi.
Lauren David Peden jest byłym dyrektorem ds. kopiowania Vogue i pisarką/redaktorką, której prace ukazały się w The New York Times, Glamour, Elle, Dossier i Vogue.com UK.
