Pracownicy produkują niebieskie dżinsy w fabryce włókienniczej Congshin 9 lutego 2012 r. w Xintang w prowincji Guangdong w Chinach.Zdjęcie: Lucas Schifres/Getty Images Na początku tego miesiąca sklep internetowy Nasty Gal zaszokował fanów, składając wniosek o upadłość. Ulubieniec e-commerce, który sprzedawał oryginalne projekty, elementy vintage i przedmioty innych marek, stał się hitem w mediach społecznościowych dzięki innowacyjnemu brandingowi. Upadek ulubieńca milenijnych American Apparel nie był aż tak zaskakujący, ponieważ od dawna gotuje się w garnku pomimo popularności marki. Podczas gdy obie firmy podawały szereg powodów, w tym problemy prawne i niegospodarność swoich krachów finansowych, kluczowy był również główny, niepokojący czynnik – większość swojej produkcji zatrzymały w Stanach Zjednoczonych.
Wyższe płace i koszty zarządzania marką Made in USA, choć etyczne, mają bardzo wysoką cenę. Marki ze średniej półki, które starają się utrzymać ten status, napotkały przeszkody, które konkurenci szybkiej mody mogą ominąć, oferując podobne projekty przy minimalnym nakładzie finansowym.
Światowy rynek mody to obecnie przemysł o wartości prawie 3 biliony dolarów rocznie. Choć można by sądzić, że głównymi współtwórcami są wysokiej klasy projektanci z ich drogimi metkami cenowymi, większość zysków można przypisać branży szybkiej mody. Na przykład firmy TJX, zajmujące się handlem detalicznym z dyskontami i obniżkami cen, wygenerowały prawie 31 miliardów dolarów przychodu w samym tylko roku podatkowym 2015. Nic więc dziwnego, że co szósta osoba żyjąca na świecie pracuje w jakiejś części globalnego przemysłu modowego. To sprawia, że jest to najbardziej zależny od siły roboczej przemysł na świecie, którego większość jest zlecana do krajów rozwijających się, zwłaszcza do Azji, gdzie dominują zachodnie marki. Według Workers Rights Consortium, niezależnej organizacji zajmującej się prawami pracowniczymi, która monitoruje warunki pracy w fabrykach na całym świecie, H&M jest największym producentem odzieży w Bangladeszu. 
Fabryka w Bombaju.Zdjęcie: Nicholas Adams/Getty Images
Do lat 60. Ameryka nadal produkowała 95 procent swoich ubrań. W 2015 roku tylko 3 procent wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych, a aż 97 procent zostało zleconych na zewnątrz. Większość sprzedawców szybkiej mody widzi duży sens w przenoszeniu swoich praktyk produkcyjnych do krajów takich jak Bangladesz, Indie, Kambodża, Chiny i Wietnam ze względu na ich niskie płace, luźne lokalne prawo pracy i umowy o wolnym handlu.
Im tańsza cena, tym bardziej retoryka zysku wynika również z faktu, że większość Amerykanów tak naprawdę nie dba o to, jak powstają ubrania, o ile są tanie. Rzeczywiście, sondaż Gallupa z 2013 r. wykazał, że ponad 55 procent amerykańskich konsumentów nie podejmuje absolutnie żadnych wysiłków, aby dowiedzieć się, gdzie powstały ubrania podczas zakupów. Nowe marki są tego świadome i dlatego paranoicznie podchodzą do podejmowania ryzyka finansowego lokalnej produkcji. Cała branża prosi o niższe ceny. Marki publicznie oświadczą, że tak nie jest, ale nieoficjalnie, jeśli zapytasz jakąkolwiek fabrykę o jej największy problem w tej chwili, nie obchodzi mnie, w jakim kraju się znajdują, powiedzą „intensywna presja ze strony ich klientów, aby obniżyć cenę” – powiedział Business of Fashion Edward Hertzman, założyciel Sourcing Journal Online, branżowej publikacji poświęconej łańcuchowi dostaw odzieży i tekstyliów.
Co tydzień, zamiast dwóch sezonów, pojawia się w sklepach coś nowego, marki mają teraz 52 sezony w roku. Aby skutecznie wspierać tę masową produkcję, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich cen, postrzegają oni warsztaty i fabryki mody w krajach trzeciego świata jako opłacalną i opłacalną opcję. . Kiedy zachodni sprzedawcy detaliczni obniżają ceny, jesteśmy zmuszeni do ich przestrzegania i obniżania naszych cen, a to bezpośrednio wpływa na to, co robią nasi pracownicy, niezadowolony właściciel fabryki odzieży z Bangladeszu powiedział Bragancaowi pod warunkiem zachowania anonimowości.
Obecnie w tych warsztatach pracuje ponad 4 miliony ludzi, a przeciętny pracownik w Bangladeszu zarabia około 67 dolarów miesięcznie, co daje niewiele ponad 2 dolary dziennie. Dziś należą do najniżej opłacanych pracowników przemysłu odzieżowego na świecie. Ponadto ponad 85 procent tych pracowników to przede wszystkim kobiety, które nie mają świadczeń zdrowotnych ani żadnej formy zabezpieczenia finansowego. Zrzeszenie się jest nielegalne, a warunki pracy stają się nie do zniesienia. Ale te niskie płace i niebezpieczne warunki pracy są usprawiedliwiane przez większość dużych firm przy założeniu, że ostatecznie zapewniają pracę tym, którzy jej potrzebują. Niestety, nawet takie tragedie, jak zawalenie się warsztatu Rana Plaza w Dhace w Bangladeszu, w którym zginęło ponad 1000 pracowników, niewiele zmieniły ich punkt widzenia.
Brakowało możliwości ponownego wymyślenia łańcucha dostaw i nie mogę powiedzieć z całą pewnością, że Rana Plaza nie powtórzy się pod względem skali. Setki ludzi straciło życie, zostało rannych lub miało zagrożone zdrowie przez produkcję odzieży od czasu, gdy Rana Plaza i przemysł odzieżowy pozostają niebezpieczne, zanieczyszczające i energochłonne, kiedy nie musi to być żadna z tych rzeczy. Detaliści mogli kontrolować i prowadzić negocjacje w następstwie i nie byli wystarczająco bezinteresowni w sposobie, w jaki do nich podeszli, brytyjski autor i dziennikarz w szybkim filmie dokumentalnym z 2015 roku Prawdziwy koszt Lucy Siegle powiedziała w wywiadzie.
Ale jak trudno jest przemysłowi wartemu miliardy dolarów zapewnić godziwe zarobki swoich pracowników i zagwarantować najbardziej podstawowe prawa człowieka?
Tak wielu z nas zostało opowiedzianych historię warsztatów opartych na fałszywym stosunku sumy zerowej. Wyjaśnia się to jako poprawę warunków lub odebranie miejsc pracy. Możemy budować lepsze systemy, aby utrzymać te miejsca pracy, jednocześnie wdrażając warunki, które szanują najbardziej podstawową ludzką godność pracowników i długoterminowe zdrowie tej planety, którą wszyscy nazywamy domem, powiedział Andrew Morgan z postprodukcji — był dyrektorem Prawdziwy koszt. Nie wyobrażam sobie dzisiaj żadnej innej branży, która tak wyraźnie zmusza nas do stawienia czoła skutkom globalizacji, praw człowieka, praw kobiet i kursu kolizji środowiskowej, na którym się znajdujemy – dodał.
Ryzyko wadliwego łańcucha dostaw jest ostatecznie ponoszone przez osoby najbardziej narażone i znajdujące się na dole, które nie mają innego wyjścia, jak tylko być jego częścią. To oni płacą cenę za tanią odzież, którą kupujemy. Jednak branża powoli, ale pewnie się zmienia, zaczynając od szczytu. Nastąpiła wyraźna, choć powolna zmiana w wysiłkach na rzecz zmiany tych praktyk produkcyjnych. Kering, firma stojąca za czołowymi projektantami, w tym Stellą McCartney, wytyczyła nową ścieżkę w świecie mody, prowadzącą do zrównoważonego rozwoju. Na początku tego roku Burberry ogłosił plany zainwestowania 50 milionów funtów w rozszerzenie i przeniesienie większości swojej produkcji na północ Anglii. People Tree, Brooks Brothers i Zady to marki doganiające lidera kategorii Reformacja w wyścigu o zrównoważony styl.
Olaf Schmidt, wiceprezes ds. tekstyliów i technologii tekstylnych w Messe Frankfurt, jednej z największych na świecie firm targowych, organizuje Ethical Fashion Show w Berlinie i chwali fakt, że zrównoważony rozwój staje się obecnie podstawą dla coraz większej liczby kupujących. Konsumenci mają teraz do wyboru szeroką gamę współczesnych marek modowych opartych na zrównoważonym rozwoju. Na przykład na naszych targach ponad 160 marek co sezon prezentuje swoje kolekcje i działa w sposób zrównoważony i przejrzysty.
Ponieważ największy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i zakupów inspirowanych humanitaryzmem może być wykonany tylko przez konsumenta. Etykieta Made In USA może być droższa, ale zdecydowanie jest bardziej etyczna.
